在美食云集的三里屯，敢把店開在偏僻地方的位置，那一定是對自己的手藝有著很大的信心。

    阿輝嫂廈門姜母鴨，就是這么一家不走尋常路的餐廳。這家主營姜母鴨的小店，非但沒有因為疫情和位置偏而倒閉，反倒收獲了頗高的人氣，在美食內卷嚴重的三里屯，生生地殺出了一片天地。

    說到福建盛產的食材，海鮮自然占據了半壁江山，那另外半邊就得屬鴨子了。福建人偏愛的鴨子吃法，就是姜母鴨。

    這種吃法的歷史可以追溯到3000年前，據《藥譜》及《漢方藥典記載》，商代御醫吳仲研制出了一道滋養補品，以麻油炒番鴨和姜，再用燒酒燉煮，美味無比，這就是姜母鴨的前身。在福建，姜母鴨不僅是個下酒菜，更是一道月子菜。很多當地的餐廳，只靠賣姜母鴨就撐起了一家店，足以想見這道菜的受歡迎和受重視程度。

    姜母鴨這個名字，一般都會讓初次聽聞的人產生個疑問？到底是姜/母鴨？還是姜母/鴨呢？其實，正確答案應該是姜母/鴨。姜母是福建人對三年以上老姜的叫法。

    能被稱作姜母的老姜，要選內部帶有長長的絲的才是好的。切片后需要依靠電扇快速吹干水分，姜片上的脈絡更顯得清晰，辛辣的香氣被鎖在里面，積蓄能量蓄勢待發。

    姜母鴨鴨子的選擇也大有講究，用的是三斤左右、正值壯年的番鴨。番鴨在福建是舶來品，而且以此類推，只要帶番字的，在福建都指代從外面引進過來的。這種鴨本事可不小，當地人介紹它能上樹、能看門，而且重要的是肉質也豐腴得恰到好處，皮脂不過于油膩。

    為了讓北京的食客吃上福建當地的味道，阿輝嫂姜母鴨還遵循著福建老家傳統的制作方法。用姜母片打底，用香油將其炒透，待到姜香味滲出，辛辣味散去，姜母便由普通佐料上升到了配菜的地位。

    在調味上也盡量保持本味，除了高粱酒和醬油，一滴水都不加，只憑借鴨肉與高粱酒中的水分，完成這場美味轉換之旅。烹飪時，底部汁水化為蒸汽，上層鴨肉吸收熱力，油脂的分子不斷分解，透出誘人的焦糖色。

    兩個小時以后，已經炸干的姜母片被香油和鴨油浸潤過后，辛辣中混著淡淡的甜和肉香，鴨肉則是酥香軟爛，老少皆宜。

    為了調味，阿輝嫂選用的是字號品牌六必居出品的原釀醬油，采用精選優質大豆，經過多道工序精制而成，保持高鹽稀態發酵醬油的固有風味特點，醬香濃郁，味道鮮美，滋味醇厚。

    六必居原釀醬油由首農大廚房，提供從原產地采購、多溫層冷鏈存儲專業檢測、分揀，到配送銷售的一站式服務，讓味道掌門盡情發揮味之真諦。

    阿輝嫂廈門姜母鴨的味道掌門，并不是阿輝嫂，而是阿輝哥——林輝才。阿輝哥今年46歲，已經在餐飲界摸爬滾打了20年時間，2003年他就在廈門開餐廳，2018年來到北京，2021年帶著家鄉美食姜母鴨在三里屯開了這家小店。

    阿輝哥來到北京5年，已經在北京開了兩家店，除了這家姜母鴨老店，還有一家福建泉州口味的牛肉館。兩家店都開在三里屯，他的家也在三里屯，五年里，他為了兩家餐廳，甚至都沒有踏出過三里屯一步，睜開眼睛，閉上眼睛都在三里屯。

    福建食物要有鍋氣，所以執拗的阿輝哥，拒絕了外賣的銷售方式。即使是疫情期間，他也沒有做過一份外賣，但他覺得從長遠來看，消失的客人還是會因為地道的味道慢慢回來。

    阿輝哥給自己的店名起作阿輝嫂姜母鴨，用的是老婆的名字。人到中年還在外地創業，阿輝哥并不覺得苦，比起一個人扛起所有，家人的鼓勵和支持就是他大的慰藉。三分天注定，七分靠打拼，愛拼才會贏，這不僅是一句歌詞，也是融進福建泉州人骨子里的奮斗精神。